INCI: Guia completa per llegir-lo i entendre'n els ingredients

Part I: què és l'INCI i com interpretar-lo

Hi ha una llista en cada cosmètic que la majoria ignora. Està en lletra petita, en llatí o en anglès tècnic, i sol quedar aixafada entre el codi de barres i el segell de reciclatge. Es diu INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, i és l'única part de l'envàs que no pot mentir-te.

Tota la resta és màrqueting. L'INCI, no.

Què és exactament

L'INCI és la llista oficial i estandarditzada d'ingredients de qualsevol cosmètic venut a Europa. Està regulada per la Unió Europea i és obligatòria en tots els productes. Els noms segueixen una nomenclatura internacional, majoritàriament en llatí per a ingredients botànics, en anglès per als químics, perquè siguin recognoscibles en qualsevol país, independentment de l'idioma de l'etiqueta.

Dit d'una altra manera: l'INCI d'un producte comprat a Espanya, França o Alemanya usa exactament els mateixos noms. És l'idioma universal de la cosmètica.

La regla més important: l'ordre

Els ingredients apareixen de major a menor concentració. El primer de la llista és el que més abunda en la fórmula; l'últim, el que menys.

Hi ha un matís: a partir d'aproximadament l'1% de concentració, l'ordre pot deixar de ser estricte. Els ingredients en quantitats molt petites, conservants, fragàncies, actius en dosis baixes, poden aparèixer en qualsevol ordre a partir d'aquest llindar.

En la pràctica això significa dues coses:

El que apareix al principi importa. Si el segon ingredient és aigua i el tercer és alcohol, això et diu alguna cosa. Si el segon és oli d'argan, també.

Els actius al final de la llista no són necessàriament inútils. Alguns ingredients són molt eficaços a concentracions baixes, la niacinamida, el retinol, el bakuchiol. Que estiguin al final no significa que no facin res; significa que van en poca quantitat, que pot ser exactament el necessari.

Noms INCI vs noms comuns

El mateix ingredient pot tenir un nom INCI que no s'assembla gens a com el coneixes. Alguns exemples del nostre catàleg:

Amb una mica de pràctica, reconeixes els habituals sense pensar. I quan apareix un que no coneixes, ja saps on buscar: a la nostra secció Saber més o al glossari general, on els anem desgranant un per un. També existeixen apps com INCI beauty, o Yuka que està incorporant els cosmètics a la seva base de dades.

Els asteriscs i el que signifiquen

En molts INCI's veuràs ingredients amb un o diversos asteriscs. No hi ha un estàndard únic, cada marca els usa a la seva manera, però els més habituals són:

Asterisc d'agricultura ecològica. Indica que aquest ingredient procedeix de cultiu ecològic certificat. Alguns fabricants indiquen el percentatge total d'ingredients d'origen ecològic al peu de l'INCI.

Asterisc d'origen natural. Similar a l'anterior però més ampli, indica origen natural sense implicar necessàriament certificació ecològica.

Al·lèrgens de fragància. Certs components de fragàncies i olis essencials: limonè, linalool, citral, geraniol, entre d'altres. S'han de declarar obligatòriament a l'INCI quan superen certs límits de concentració. No significa que el producte sigui dolent ni que et vagi a irritar: significa que conté components de fragància que en algunes pells molt reactives poden sensibilitzar. Si la teva pell és molt sensible, és una dada que val la pena conèixer.

El que l'INCI no et diu

L'INCI és una eina poderosa però té límits. No indica:

Les concentracions exactes. Excepte excepcions regulades, els fabricants no estan obligats a declarar el percentatge de cada ingredient. Saps l'ordre, no la quantitat.

La qualitat dels ingredients. Un oli d'argan verge premsat en fred i un oli d'argan refinat apareixen igual a l'INCI. La diferència està en el procés, no en el nom.

L'eficàcia real del producte. Un INCI ple d'actius interessants no garanteix que funcionin si estan en concentracions insignificants o si la fórmula no està ben construïda.

Per això llegir l'INCI és el punt de partida, no el veredicte final. Ajuda a eliminar el que clarament no t'interessa i a entendre millor el que hi ha dins, però no substitueix el criteri ni l'experiència d'usar el producte.

Per on començar

Si mai has llegit un INCI, un bon exercici és agafar qualsevol producte que tinguis a casa i fer-te tres preguntes:

Quin és el primer ingredient? En la majoria de cremes i hidratants serà Aqua, aigua. Normal, és la base. En un oli, serà l'oli principal.

Reconec algun actiu en els primers cinc ingredients? Si apareix àcid hialurònic, niacinamida o vitamina C entre els primers, van en quantitat rellevant. Si apareixen al final, van en traça.

Hi ha alguna cosa que no reconec i em genera dubte? Anota-ho i busca-ho. La majoria d'ingredients d'aspecte intimidatori són completament innocus. Un nom llarg en llatí no és sinònim de química agressiva.

Part II: grups d'ingredients i les seves funcions

Anem a fer un pas més enllà: entendre quina funció compleix cada ingredient segons la seva categoria. Perquè saber llegir una llista és útil, però saber què fa cada cosa és el que permet triar amb criteri real.

Els ingredients cosmètics s'agrupen per funció. No són categories rígides, un mateix ingredient pot complir diverses alhora, però conèixer-les permet orientar-se ràpidament davant de qualsevol INCI.

A continuació repassem els principals grups amb alguns exemples representatius de cadascun. Una guia pràctica per identificar-los, saber què buscar i què trobaràs habitualment a l'etiqueta.

Humectants: atrauen aigua cap a la pell

Els humectants són ingredients que capten aigua de l'entorn o de les capes més profundes de la pell i la retenen en les capes superficials. El seu efecte és immediat i visible: la pell s'hidrata, es veu més tersa i plena.

El més conegut és l'àcid hialurònic, capaç de retenir fins a mil vegades el seu pes en aigua. La glicerina, present en gairebé qualsevol crema o sèrum, és l'humectant més usat en cosmètica per la seva eficàcia i baix cost. La betaïna, obtinguda de la remolatxa o el coco, hidrata amb un perfil molt suau i ben tolerat. El beta-glucà actua de forma similar però amb un plus calmant rellevant en pells reactives.

A l'INCI els reconeixeràs com: Sodium Hyaluronate, Glycerin, Betaine, Beta-Glucan.

Emolients: suavitzen i flexibilitzen

Els emolients omplen els espais entre les cèl·lules de la pell, suavitzant la superfície i millorant la flexibilitat i el tacte. Són els responsables d'aquesta sensació de pell sedosa després d'aplicar un producte.

Els olis vegetals són emolients per excel·lència: argan, jojoba, alvocat, baobab, coco. Cadascun amb un perfil d'àcids grassos diferent i una afinitat diferent segons el tipus de pell. L'escualà és un altre emolient molt valorat per la seva textura ultralleugera i la seva compatibilitat amb tot tipus de pell, incloses les grasses.

En cosmètica convencional aquest paper el compleixen sovint les silicones: Dimethicone, Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane. Donen una sensació immediata molt agradable però formen una capa impermeable sobre la pell sense aportar nutrició real.

A l'INCI els olis vegetals apareixen amb el seu nom botànic en llatí: Argania Spinosa Kernel Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Persea Gratissima Oil.

Oclusius: segellen i protegeixen la barrera

Els oclusius formen una pel·lícula protectora sobre la pell que alenteix la pèrdua d'aigua per evaporació. Van sempre per sobre d'humectants i emolients, segellant tot l'aplicat a sota. Són especialment útils en pells molt seques, en climes freds o en el pas nocturn de la rutina.

La mantega de karité és l'oclusiu natural més versàtil: nodreix, protegeix i calma al mateix temps. Les ceres vegetals com la cera de candelilla o la de carnauba compleixen una funció similar, i apareixen freqüentment en bàlsams labials i productes sòlids.

En cosmètica convencional l'oclusiu per excel·lència és la vaselina (Petrolatum), derivada del petroli: molt eficaç segellant però sense cap aportació nutritiva. També la lanolina (Lanolin), d'origen animal, molt usada abans de l'expansió de les alternatives vegetals.

Tensioactius: netegen i emulsionen

Els tensioactius són ingredients amb una estructura molecular que els permet actuar entre l'aigua i el greix, capturant la brutícia i el sèu perquè l'aigua els arrossegui en esbandir. Són la base de qualsevol producte de neteja.

Però no tots els tensioactius són iguals. Els sulfats, com el Sodium Lauryl Sulfate (SLS) o el Sodium Laureth Sulfate (SLES), netegen amb eficàcia però són agressius: eliminen en excés els lípids naturals de la pell i el cuir cabellut, alteren el pH i poden irritar. Són els responsables de la sensació de tibantor després de rentar.

Els tensioactius derivats del coco són l'alternativa més habitual en cosmètica natural: Sodium Cocoyl Isethionate (SCI), Coco-Glucoside, Sodium Cocoamphoacetate. Netejen respectant la barrera cutània, amb pH ajustat i sense ressecar. Són la base dels syndets i dels xampús sense sulfats.

Els tensioactius també actuen com a emulsionants: permeten que l'aigua i els olis convisquin en una crema sense separar-se. Sense ells, no existirien les locions ni les cremes tal com les coneixem.

Actius: ingredients amb funció cosmètica específica

Els actius són ingredients amb una acció biològica concreta sobre la pell: estimulen, renoven, il·luminen, reforcen. Són els que justifiquen la major part del discurs de màrqueting d'un producte, i també els que més varien en eficàcia segons la seva concentració i la qualitat de la fórmula.

Alguns dels més rellevants i ben documentats:

Antioxidants

Protegeixen la pell del dany oxidatiu causat per la contaminació, el sol i l'estrès. La vitamina C, l'astaxantina, el te verd i la magrana són exemples amb base científica sòlida.

Renovadors cel·lulars

Estimulen la renovació de la pell, milloren la textura i redueixen arrugues. El bakuchiol i el fitoretinol són les alternatives vegetals al retinol, amb perfils de tolerància molt millors. Els PHA i l'àcid succínic renoven la superfície de forma suau i controlada.

Reguladors i uniformitzadors

Actuen sobre el sèu, el to i la barrera cutània. La niacinamida és la més versàtil de totes: regula, unifica, reforça i calma. Combinada amb N-Acetil Glucosamina complementen la seva acció sobre taques i to desigual. El nostre sèrum de niacinamida és una mostra d'aquesta sinergia entre actius eficaços que potencien els seus efectes en una fórmula minimalista i feta amb criteri.

Tensor i reafirmant

Milloren la fermesa i la densitat. La kigelia africana té propietats tensores reconegudes. L'àloe vera calma, hidrata i ajuda a mantenir l'elasticitat.

Conservants: necessaris, però no tots iguals

Tot producte cosmètic que conté aigua necessita conservants. Sense ells, el producte es contaminaria amb bacteris i fongs en dies. Els conservants no són l'enemic, són una necessitat tècnica.

El problema no és la seva presència, sinó quins s'utilitzen. Els parabens (Methylparaben, Propylparaben, Butylparaben) van ser durant dècades l'estàndard de la indústria. Són eficaços i estables, però la seva relació amb la disrupció hormonal els ha posat en el punt de mira, especialment en concentracions altes o en ús continuat. Moltes marques els han retirat, encara que el debat científic continua obert.

El fenoxietanol (Phenoxyethanol) és el substitut més habitual en cosmètica convencional i també en molts productes naturals. En concentracions correctes és segur, però en excés pot irritar pells molt sensibles.

En cosmètica natural ben formulada s'utilitzen conservants com l'àcid benzoic (Benzoic Acid), el sorbat de potassi (Potassium Sorbate) o l'alcohol (Alcohol Denat.) en concentracions funcionals. Els productes sòlids, en no contenir aigua lliure, necessiten molt menys o cap, la qual cosa és un altre avantatge real dels formats sòlids més enllà de l'envàs.

Fragàncies i al·lèrgens: el que hi ha darrere del "Parfum"

La paraula Parfum o Fragrance en un INCI és un dels termes més opacs de tota la llista. Pot amagar desenes d'ingredients diferents sota un únic nom, perquè les fórmules de fragància estan protegides com a secret industrial.

Dins d'aquesta fragància hi pot haver components que en algunes pells generen reaccions: els al·lèrgens de fragància. La regulació europea obliga a declarar els més habituals quan superen certes concentracions: Limonene, Linalool, Citral, Geraniol, Eugenol, Cinnamal, entre d'altres. Alguns procedeixen d'olis essencials naturals, altres són sintètics. La seva presència no significa que el producte sigui dolent, però és informació rellevant per a qui tingui pell reactiva o historial d'al·lèrgies.

En cosmètica convencional les fragàncies artificials són especialment habituals i complexes en composició. En formulacions més netes s'utilitzen olis essencials declarats individualment, cosa que permet al consumidor saber exactament a què està exposat.

Un producte sense fragància de cap tipus apareixerà en l'INCI sense cap menció a Parfum, Fragrance ni olis essencials. És l'opció més segura per a pells molt sensibles o reactives.

Colorants: quan el color no suma res

Els colorants cosmètics no tenen funció sobre la pell. Estan allà per fer el producte visualment atractiu, res més. En l'INCI apareixen amb codis CI seguits d'un número: CI 77491 (òxid de ferro vermell), CI 42090 (blau), CI 19140 (groc tartrazina).

Alguns colorants sintètics han generat controvèrsia pel seu potencial irritant o al·lergogen. En cosmètica natural s'utilitzen pigments d'origen mineral o vegetal, però en qualsevol cas són ingredients prescindibles des del punt de vista funcional. La seva presència en un INCI no és senyal d'alarma, però la seva absència tampoc és una pèrdua.

El que no apareix a l'INCI

Val la pena recordar, com ja vam assenyalar a la part I, que l'INCI té límits. No indica concentracions exactes, no distingeix entre un oli verge premsat en fred i un de refinat, i no garanteix l'eficàcia real d'un producte. És una eina de transparència, no un certificat de qualitat.

Llegir l'INCI amb criteri, conèixer les categories d'ingredients i tenir accés a informació fiable sobre cadascun és el que converteix la llista de la contraetiqueta en quelcom útil de veritat. Per a això també hi ha el nostre glossari d'ingredients o l'arxiu de fitxes Saber-ne més.

Part III: nomenclatures i patrons d'ingredients

Aquesta tercera part va un pas més enllà: reconèixer ingredients pel seu nom, sense necessitat de buscar-los un a un. Hi ha patrons en la nomenclatura INCI que, un cop coneguts, permeten identificar de quin tipus és un ingredient només llegint com es diu.

No és infal·lible, hi ha excepcions, però cobreix la gran majoria del que trobaràs en una etiqueta.

Aqua: sempre és aigua, sempre al principi

No abunda en el nostre catàleg, però sí en la cosmètica convencional, sobretot perquè és la base del format líquid. És el més senzill de tots. Aqua és aigua, i en la majoria de cremes, sèrums aquosos i productes de neteja sol aparèixer com a primer ingredient perquè és la base de la fórmula. No hi ha res més a saber sobre això, excepte que la seva presència implica que el producte necessita conservants per no contaminar-se.

Si un producte no té Aqua en l'INCI, és anhidre (sense aigua): olis, mantegues, barres sòlides, bàlsams. Aquests necessiten molt menys conservant o cap.

Oil, Butter, Wax: greixos vegetals

Qualsevol ingredient que acabi en Oil és un oli. Seed Oil es refereix a l'oli extret de la llavor tova del fruit. Kernel Oil és oli de la llavor tova que està protegida per un pinyol o closca molt dura:

• Simmondsia Chinensis Seed Oil: oli de llavor de jojoba.
• Rosa Moschata Seed Oil: oli de llavor de rosa mosqueta.
• Argania Spinosa Kernel Oil: oli d'ametlla d'argan.

Si el nom és més genèric o químic, pot ser un oli mineral o sintètic: Mineral Oil (oli mineral), Paraffinum Liquidum (parafina líquida). Aquests no els trobaràs al nostre catàleg.

Butter indica mantega, i és sempre d'origen vegetal en cosmètica natural:

• Butyrospermum Parkii Butter: mantega de karité.
• Theobroma Cacao Seed Butter: mantega de les llavors del cacau.

Wax o Cera són ceres. Funcionen com a oclusius i agents de textura en barres i bàlsams. Són tots d'origen vegetal, excepte la cera d'abella, que prové de l'apicultura.

L'INCI barreja llatí i anglès segons l'època de registre: els noms més antics van quedar en llatí (Cera), els més recents s'escriuen en anglès (Wax). Mateix ingredient, diferent convenció.

• Cera Alba: cera d'abella.
• Candelilla Cera: cera de candelilla.
• Carnauba Wax: cera de carnauba.

Noms botànics en llatí: origen vegetal certificat

Alguns noms botànics els reconeixeràs de seguida: Lavandula Angustifolia és lavanda, Rosa Damascena és rosa de Damasc, Olea Europaea és oliva. Altres requereixen una mica més de pràctica, però la lògica i el patró són sempre iguals: gènere + espècie + part de la planta + forma de l'extracte.

• Camellia Sinensis Leaf Extract: extracte de fulla de te verd.
• Punica Granatum Fruit Extract: extracte del fruit de la magrana.
• Aloe Barbadensis Leaf Juice: suc de fulla d'àloe vera.

Quan veus dues paraules en llatí seguides d'Extract, Oil, Powder, Juice (extracte, oli, pols, suc) o similar, ets davant un ingredient d'origen vegetal. És una de les lectures més fàcils de l'INCI un cop que coneixes el patró.

Els -ol: el sufix que pot confondre

El sufix -ol indica un alcohol, però aquí hi ha una distinció important que val la pena conèixer.

Alcohols grassos: cadena llarga, sòlids a temperatura ambient, emol·lients i estabilitzants. No ressequen ni irriten, al contrari, suavitzen. Cetyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Behenyl Alcohol, Stearyl Alcohol. Són molt habituals en cremes i condicionadors per donar textura cremosa. El seu nom pot sonar a "alcohol" i generar alarma, però el seu comportament és completament diferent al de l'alcohol volàtil.

Alcohol volàtil: Alcohol Denat., Ethanol, Isopropyl Alcohol. Aquests sí que s'evaporen ràpid, poden ressecar i alterar la barrera cutània, especialment en pells sensibles. En concentracions baixes i en fórmules ben construïdes no són necessàriament problemàtics, però convé tenir-los en compte si apareixen entre els primers ingredients.

Actius amb -ol: alguns actius també acaben en -ol per la seva estructura química: Retinol (vitamina A), Panthenol (provitamina B5), Tocopherol (vitamina E), Bisabolol (calmant de la camamilla). No tenen res a veure amb els alcohols anteriors, encara que comparteixin la terminació.

Els -ate i -ite: sals, èsters i conservants

El sufix -ate indica una sal o un èster. És un grup molt ampli que inclou ingredients de funcions molt diferents.

Conservants: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Sodium Dehydroacetate. Són dels conservants més utilitzats en cosmètica natural, generalment ben tolerats.

Emulsionants i estabilitzants: Glyceryl Stearate, Cetearyl Glucoside (emulsionant derivat del coco), Sorbitan Olivate (emulsionant i tensioactiu derivat de l'oli d'oliva i el sorbitol). Els d'origen natural com aquests, permeten que aigua i oli convisquin en una crema sense separar-se, són biocompatibles amb la pell, retenen la humitat i reforcen la barrera lipídica natural.

Èsters d'olis vegetals: els èsters són compostos químics que es formen quan un àcid s'uneix a un alcohol i perden una molècula d'aigua. En el món de la cosmètica i la natura, són els components responsables de donar bona olor, suavitat i textura a una gran varietat de productes. Caprylic/Capric Triglyceride (fracció lleugera de l'oli de coco, molt emol·lient), Isopropyl Myristate (emol·lient sintètic habitual en cosmètics convencionals).

El sufix -ite segueix la mateixa lògica però deriva d'àcids diferents: on -ate ve d'àcids acabats en -ic, -ite ve d'àcids acabats en -ous. En la pràctica cosmètica la distinció no canvia res funcional: Sodium Sulfite, Magnesium Ascorbyl Phosphite. Mateix criteri de lectura, diferent família química.

Els -sulfate i -sulfonate: tensioactius, però no tots iguals

Com vam veure a la part II, els tensioactius són la base dels productes de neteja. Els que porten -sulfate en el nom són els més coneguts, però no tots tenen el mateix perfil.

Els agressius: Sodium Lauryl Sulfate (SLS) i Sodium Laureth Sulfate (SLES) són els més habituals en productes de gran consum: xampús, gels, dentífrics convencionals. Netejen amb eficàcia però eliminen en excés els lípids naturals, alteren el pH i poden irritar amb ús continuat. Si apareixen entre els primers ingredients d'un producte de neteja, la fórmula és agressiva.

Els suaus: no tots els noms amb sulf- són problemàtics. Sodium Lauryl Sulfoacetate (SLSA) és considerablement més suau que l'SLS malgrat el nom similar. Disodium Lauryl Sulfosuccinate també té un perfil molt més respectuós i és habitual en productes per a pells sensibles o nens.

Els derivats del coco: Sodium Cocoyl Isethionate (SCI), base de molts syndets, tècnicament és un èster sulfònic més que un sulfat, però es menciona aquí perquè el seu nom pot generar confusió. El seu comportament és completament diferent: suau, amb pH ajustat, sense ressecar. Els tensioactius del coco en general, Coco-Glucoside, Sodium Cocoamphoacetate, són l'alternativa natural i respectuosa als sulfats convencionals.

La regla pràctica: SLS i SLES són els que val la pena evitar específicament. La resta requereix més context.

Els -siloxane i -cone: silicones

Fàcils d'identificar. Qualsevol ingredient que acabi en -cone, -conol, -siloxane o -silane és una silicona (Dimethicone, Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane, Phenyl Trimethicone).

Les silicones són emol·lients molt eficaços en termes funcionals: donen una textura sedosa immediata, suavitzen i donen brillantor. El problema és que formen una pel·lícula oclusiva impermeable sobre la pell o els cabells sense aportar nutrició real. Creen un "efecte maquillatge" que oculta la deshidratació i, a més, les varietats insolubles (com la Dimethicone) requereixen netejadors agressius per eliminar-se. Pel seu alt impacte ambiental, moltes d'elles (com les cícliques o volàtils) estan sota prohibicions estrictes a la Unió Europea al no ser biodegradables.

En cosmètica natural estan absents, substituïdes per olis vegetals i ceres que aporten un efecte similar amb benefici real per a la pell.

Els -paraben: conservants sota la lupa

El sufix -paraben els fa immediatament recognoscibles: Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben.

Van ser l'estàndard de conservació en cosmètica durant dècades per la seva eficàcia i estabilitat. La seva controvèrsia sorgeix per estudis que van detectar parabens en teixit mamari i per la seva activitat estrogènica dèbil, la qual cosa els va situar en el debat sobre els disruptors endocrins.

L'evidència científica segueix sent debatuda. L'SCCS (Comitè Científic de Seguretat dels Consumidors de la Unió Europea) considera segurs a les concentracions habituals els de cadena curta (Methyl- i Ethyl-). No obstant això, les autoritats van prohibir completament varietats com l'Isobutylparaben i van restringir de forma estricta el Butylparaben i el Propylparaben.

Moltes marques els han retirat preventivament. La seva presència en un INCI no és automàticament il·legal, però és informació rellevant per a qui vulgui evitar-los.

CI + número: colorants, naturals i sintètics

El prefix CI (Color Index) seguit d'un número de cinc dígits identifica un colorant aprovat per a ús cosmètic. El sistema no distingeix origen: sota aquest prefix conviuen pigments minerals, colorants d'origen natural i sintètics derivats del petroli.

• Pigments minerals: CI 77491, CI 77492, CI 77499 són òxids de ferro que donen els tons vermellosos, grocs i negres en cosmètica natural. El CI 77891 és el diòxid de titani (usat per donar color blanc i com a filtre solar, encara que avui està molt vigilat i restringit en productes en pols). El CI 77007 és el blau ultramar. Tots són d'origen mineral i habituals en cosmètica natural.
• D'origen animal: El CI 75470 és el carmí, obtingut de la cotxinilla. És un colorant natural però no és vegà, una dada clau per a qui busqui cosmètica lliure de crueltat animal.
• Sintètics: CI 42090 (blau), CI 19140 (groc tartrazina) o CI 16035 (vermell). Són derivats del petroli i són els més qüestionats pel seu potencial al·lergogen en pells sensibles.

Veure les sigles CI en un INCI no implica automàticament un ingredient sintètic. Per saber-ho cal conèixer el número concret o buscar per saber què és. En qualsevol cas, els colorants no tenen funció sobre la pell: estan allà per raons estètiques del producte, no per benefici per a qui l'usa.

Al·lèrgens de fragància: els que s'han de declarar

Dins del terme Parfum o Fragrance hi pot haver desenes de compostos diferents. La regulació europea obliga a declarar individualment els al·lèrgens de fragància quan superen certes concentracions: 0,001% en productes sense aclarit i 0,01% en productes amb aclarit.

Els més habituals que veuràs declarats: Limonene (cítrics), Linalool (lavanda, altres florals), Citral (llimona, herba lluïsa), Geraniol (rosa, gerani), Eugenol (clau, canyella), Cinnamal (canyella), Benzyl Alcohol, Coumarin, Citronellol.

Alguns procedeixen d'olis essencials naturals, altres són sintètics. La seva presència no significa que el producte sigui dolent o estigui mal formulat: significa que conté compostos de fragància que en pells molt reactives o amb historial d'al·lèrgies poden sensibilitzar. Per a qui tingui pell sensible, revisar aquesta part de l'INCI és especialment útil.

Un producte completament lliure de fragància no tindrà cap d'aquests termes ni la paraula Parfum. És l'opció més segura per a pells reactives.

Per a la majoria de persones, però, l'experiència sensorial té cert pes en les seves rutines de cura personal. Si no tens la pell reactiva ni historial d'al·lèrgies, no hi ha raó per evitar-los.

Actius: heterogenis per naturalesa

Els actius són el grup més divers en nomenclatura perquè venen d'orígens molt diferents i no segueixen un patró únic. Tanmateix, hi ha subgrups recognoscibles.

Nom propi del compost en anglès: Es reconeixen perquè són el nom directe del compost sense sufixos sistemàtics. Amb una mica de pràctica els anirem reconeixent fàcil. Alguns exemples:

• Niacinamide, Retinol, Caffeine, Bakuchiol, Astaxanthin.

Àcids: molts actius exfoliants, renovadors o humectants porten Acid en el nom. Fàcils d'identificar. Exemples:

• Lactic Acid (àcid làctic), Hyaluronic Acid (àcid hialurònic), Ascorbic Acid (vitamina C), Glycolic Acid (àcid glicòlic), Azelaic Acid (àcid azelaic).

Vitamines pel seu nom químic: no apareixen com "vitamina X" sinó pel seu nom tècnic:

• Tocopherol o Tocopheryl Acetate és vitamina E. Ascorbic Acid és vitamina C. Niacinamide és vitamina B3. Retinol és vitamina A. Panthenol és provitamina B5.

Extractes botànics actius: segueixen el patró de nom botànic en llatí que vam veure abans:

• Camellia Sinensis Leaf Extract aporta antioxidants del te verd. Punica Granatum Extract aporta polifenols de la magrana. Centella Asiatica Extract aporta madecasòsid i asiaticòsid, amb acció calmant i reparadora.

Pèptids: porten Peptide en el nom o el prefix Palmitoyl:

• Palmitoyl Tripeptide-1, Acetyl Hexapeptide-3, Copper Tripeptide-1. Són actius antiedat amb acció sobre el col·lagen i la fermesa, habituals en sèrums de gamma alta.

Com vam dir al principi d'aquesta guia, la diferència entre un actiu eficaç i un decoratiu no és al nom sinó en la concentració. Un extracte botànic al 0,001% a la llista gairebé no fa res. L'ordre en l'INCI continua sent la clau per avaluar si un actiu està en quantitat rellevant o simplement per justificar un claim en el packaging.

Un resum per tenir en compte

Amb aquestes claus pots llegir qualsevol INCI amb força criteri sense necessitat de buscar cada ingredient:

• Aqua al principi: base aquosa, necessita conservants.
• Oil/Extract/Butter amb nom botànic en llatí abans: ingredient vegetal.
• -ol: pot ser alcohol gras (bo), alcohol volàtil (amb cautela) o actiu (depèn de quin).
• -ate/-ite: sal o èster, funció variable.
• SLS/SLES: tensioactius agressius.
• -cone/-siloxane: silicones, nosaltres no les aconsellem.
• -paraben: conservant sota debat. El nostre consell: evita'l.
• CI + número: colorant, origen variable.
• Al·lèrgens declarats (Limonene, Linalool...): components de fragància a tenir en compte en pells reactives.
• Actius: nom propi en anglès sense sufix sistemàtic: probablement un actiu.

Llegir l'INCI i comprendre els ingredients ens servirà per saber què ens posem a la pell, cabell o boca, al marge del que posa a la part de davant de l'envàs. El frontal ven. L'INCI informa.

Amb les tres parts d'aquesta guia tens les eines per decidir amb criteri: entendre la lògica del llistat, reconèixer els grups d'ingredients per la seva funció i identificar-los pel seu nom. Amb la pràctica, els patrons es tornen automàtics i la lectura es torna ràpida.

L'objectiu no és generar desconfiança ni convertir cada compra en un examen. És donar-te context per triar millor, per accedir a la informació real i no quedar-nos en els claims de màrqueting. Això és el que intentem fer a CUIDA-T amb cada producte del catàleg: que l'INCI recolzi el que diu l'etiqueta, sense farcits innecessaris.

Per aprofundir en alguns dels ingredients esmentats, els trobaràs al nostre glossari d'ingredients o l'arxiu de fitxes Saber més.